Как проверить венец маховика на дефекты

Проверка венца маховика

Во время запуска автомобильного ДВС стартер, как известно, входит в зацепление с маховиком, тем самым, обеспечивая вращение коленвала. Таким образом, осуществляется нормальный завод исправной автомашины. Однако при повреждениях стартера или венца маховика, наблюдаются проблемы. Зная, как проверить маховик и его венец, можно вовремя обнаружить и решить проблему.

Плохой запуск – главный симптом неисправного венца

Главное предназначение венца маховика лучше просматривается в паре с ведомой шестерней стартера. Вместе они образуют «прямозуб», преобразовывающий высокие обороты стартера в максимально эффективный КМ, затем передающийся коленвалу.

Одним из главных симптомов неисправного венца принято считать плохой запуск ДВС. Дело в том, что автомобиль будет запускаться в пол-оборота и бесшумно только в том случае, если зубцы обоих элементов эвольвентны, гладки, одинаковы и тверды, как этого требует инженерия. Безусловно, сам обод должен быть сварен прямо, без всяких кривостей и косостей.

Примечание. Так, от того что обод имеет разную толщину по окружности, возникает скрежет, а от неодинаковости зубьев – завывание и плохой завод мотора. Вся энергия АКБ в таких случаях будет расходоваться на тепло и шум, но никак не на КМ.

Априори зубчики на ведомой шестерне стартера делаются с особой фаской. Соответственно, зубья венца тоже имеют похожие фаски или острые кромки скругляются под эти фаски. В противном случае, если это не будет обеспечено, зуб венца своей острой кромкой упрется, не давая стартерной шестерне быстро войти в зацепление.

Момент зацепления и рекомендуемые размеры щупа

Зубьям «дается» определенное время на вход в зацепление, и времени этого не будет хватать, если венец маховика или ведомая шестерня будут иметь какие-либо дефекты.

Осмотр венца

Итак, если поврежден бывает венец, то слышен шум или скрежет, идущий из-под машины. Завести машину либо вовсе не удается, или сделать это получается только после нескольких попыток.

Если зубья венца маховика сточены неравномерно, будут наблюдаются проблемы с зацеплением «прямозуба». Напротив, если они изношены по всей окружности одинаково, то маховик с венцом отслужит верой и правдой еще не один год.

Главной причиной неравномерного износа венца эксперты называют неправильную установку его на маховик. Если делается это «на горячую» и без опыта или знания нюансов, после остывания венец садится неравномерно.

Многие специалисты рекомендуют сажать венец прямо «на холодную», однако сделать такое не всегда получается. Приходится элемент подвергать высоким температурам, делая это умеючи. Важно равномерно нагревать венец по всей окружности, чтобы какая-то определенная часть его не перегрелась больше, а другая меньше.

В некоторых случаях, после проверки венца на износ, мастера решают ставить его наоборот. Другими словами, в целях экономии, венец снимается с маховика, ставится обратно, но уже другой своей стороной.

Установка венца

Однако делается это только в том случае, если все части венца при первичной установке были нагреты равномерно или устанавливался элемент «на холодную». В противном случае, смысла в такой процедуре нет, так как именно в сработанной части венца металл будет уже мягким, и через некоторое время он изъестся и здесь.

Особое внимание следует уделить компактности посадки зубчатого обода. Так, если венец перемещается на маховике, то и в этом случае его придется заменить.

Замена венца

Идеальным вариантом станет поменять венец на маховике на новый. Элемент демонтируется, правильнее будет сказать — выбивается. Затем устанавливается новый венец.

Внимание. Ссаживается венец так: по всей окружности наносятся бэкхэнды колотушкой через надставку из мягкого металла. Таким образом, легко можно сбить изработанный обод. Новая модель зубчатого обруча ставится с помощью бруска-выколотки, и сажается до упора.

Совет. Торопиться в процессе установки венца на маховик не стоит. Дело в том что, если приложить чересчур большие усилия, венец может просто лопнуть. Сажать его придется по миллиметру, пробивая каждый раз элемент аккуратно и не спеша.

Вообще, следует знать, что маховик чаще всего снимается именно по вине венца. Последний либо полностью повреждается, либо сильно изнашивается из-за сильного трения.

Подробный алгоритм проведения замены

Крепление маховика

Установлен бывает маховик на заднем конце коленвала, фиксируется 6-ю болтами. Для снятия его потребуется использовать торцовый ключ или головку с воротком. Но лучше всего, особенно во время обратной затяжки, применять силомерный ключ.

Дальше:

• с авто демонтируется КПП;
• с маховика снимается сцепление;
• маховик фиксируется от вращения монтировкой или длинной отверткой;
• болты маховика выворачиваются;
• демонтируется опорная шайба, которая держит маховик;
• теперь элемент легко можно снять;
• проводится диагностика внешней картины зубчатого обруча;
• венец обновляется в случае износа острых граней или других дефектов.

Нюансы

Важно суметь проверить не только венец, но и сам маховик. В частности, проверяется плоскость элемента, соединяемая с кривошипным валом и сцеплением. Зеркало, как еще называют плоскость, должно быть без задиров, сильных царапин, т.е., совершенно гладким.

Если обнаружены бывают царапины, то зеркало подвергается проточке. Аккуратно снимается металлический слой толщиной не более миллиметра.

Внимание. После проточки обязательно проводится центровка, проверка на биение и балансировка.

Балансировочная деталь может быть вмонтирована на оконечность кривошипного вала в 2-х экспозициях (диаметральных между собой). Однако большинство автопроизводителей центруют маховик в сборе с коленвалом, что требует обязательную инсталляцию в исходную позитуру. Для помощи в установке маховика предусмотрена метка, выполненная в виде сфероконусной выемки.

Положение вмт

Вообще, если после снятия коленвал проворачивался, то при установке балансира коленвала поршень 4-го цилиндра ставится в положение ВМТ. После этого, коленвал вращается еще немного – ровно на пол-оборота, а затем можно без опаски ставить маховик, повернув его меткой вниз.

Еще один важный нюанс, который хотелось бы отметить, это правильная затяжка болтов. Они должны фиксироваться равномерно, а для этого нужно применять технологию крепления крест-накрест.

Затяжка болтов должна проводиться динамометрическим ключом, во избежание ошибок. Нельзя забывать, что слабо закрепленный маховик или сорванные болты – это большие проблемы.

Считается, что затягивать болты нужно с большим моментом, чем, к примеру, фиксаторы корзины. В данном случае: 62-89 Н*м.

И напоследок. Плохое состояние «прямозуба» приведет в лучшем случае к повышенному износу одного из элементов, а в худшем – к вырыванию зубьев из-за неравномерной нагрузки.